Кипрей - на редкость непривередливая культура. Он растет на любых почвах, даже закисленных. Его не надо каждую весну сеять и убирать осенью. Он не вымерзает зимой, а летом цветет целый месяц и выделяет от 400 до 800кг нектара на 1га зарослей.

Вот поэтому я уже несколько лет занимаюсь его выращиванием вблизи пасеки. В июне-июле во время цветения кипрея примечаю, где он растет большими куртинами в местности, расположенной более пяти километров от пасеки. В октябре-ноябре, когда завянет и пожухнет листва и в немалой степени слетит пух с семенами, начинаю выкапывать корневища. Располагаются они на глубине 5-7см. Перед копкой стебли скашиваю. Правда, на хороших землях это не удается, так как стебли очень толстые и притом частые, поэтому я их обламываю на высоте 15см от земли. Берусь за укороченный стебель и начинаю его пошевеливать вверх и вниз Этим несколько освобождаю корень от земли и одновременно определяю его на- правление. Затем разгребаю землю, нащупываю корень и уже посильнее начинаю его тянуть. Но особенно силу применять не следует, иначе корень может оборваться. Очень важно извлечь корень как можно длиннее и не обломать ни одной почки на нем. Не часто, но мне приходилось добывать даже двухметровые корни с 8-12 почками. Обычно же получаю корни от 50см до 1м. Беру и короткие (20-30см) корни с двумя-четырьмя почками. Чем длиннее корень и больше на нем почек, тем больше в первое же лето на новом месте он дает побегов.
     Нередко при покачивании стебля он отламывается от корня. Но это не беда. Присмотревшись всегда обнаружишь на утолщении, что образовалось у отходившего корня, одну, а то и две некрупные почки. Стало быть, это жизненная часть растения. Складывать добытые корни надо в целлофановые мешки или на кусок любой материи. Важно, чтобы они не лежали на солнце и не подсыхали.

Рассаживать кипрей можно в любом месте вблизи пасеки, но желательно не в тени. Там он хоть и цветет дольше, но посещается пчелами хуже. Хорошо им засадить рвы, пустыри, брошенные земли, берега ручьев, речек и прочие неудобья.
     Посадка корневищ очень проста и посильна каждому. Штыковой лопатой делаешь углубление в дерне на 8-12см и стараешься отогнуть его. Не отбросить, а отвалить. Так и гонишь сплошную канавку. Потом укладываешь беспрерывной цепочкой корневища почками вверх, приваливаешь дерн на старое место. Вот и все. Случаев замерзания не было. Посадку следует делать овальную, эллипсом. Например, у вас есть 100-110 корней. Посадите их на площади в 5-7м длиной, в четыре-пять рядов. Дело в том, что при такой посадке надземные стебли растений создают свой необычный микроклимат. Кроме того, они вытесняют всякую траву, даже пырей и осот. Только крапиву он терпит. До сего времени я так и не понял, почему на смену дерновине через два-три года приходит рыхлая земля, словно ее по весне прокультивировали. И ни травинки все лето!

Через два-три года границы вашей посадки расширятся вдвое. И с каждым летом будут удваиваться. А через пять-шесть лет это уже станет большим массивом Конечно, надо подкармливать посадки. Если есть возможность навозом, а еще лучше торфом. Не помешают и минеральные азотные, например, аммиачная селитра. Но слегка-слегка. Иногда во время цветения кипрея бывают сильные дожди с порывистым ветром, и стебли полегают, прикрывая цветки. Поэтому на посадках я натягиваю проволоку поперек западных ветров в три-четыре ряда с расстоянием в 3-4м между ними. Нередко ветер меняет направление, крутит стебли. Приходится проволоку натягивать и поперек. Получаются клетки. Зато нет полегания.

В заключение хочу обратиться ко всем пчеловодам. Облагораживайте нашу землю! Высаживайте медоносные деревья и травы! Ведь каждый человек, сколько бы он ни прожил на Земле, должен что-то доброе оставить на ней.

А. ПАНАСЕНКО Пчеловодство №3 1997г